La poire japonaise ne ressemble pas à une poire. Ronde comme une pomme, à la chair croquante et juteuse, elle se croque dure, sans attendre qu’elle blettisse. L’arbre qui la porte, le Pyrus pyrifolia (on parle aussi de nashi), pousse sans difficulté dans la plupart des jardins français et produit parfois dès la troisième année.
Quelles sont les particularités du poirier japonais ?
Originaire d’Asie orientale, le poirier japonais appartient au même genre que notre poirier commun, mais il s’en distingue par son fruit. La peau est fine, souvent dorée ou brun roux selon les variétés, parfois piquetée de petits points clairs. La chair est blanche, granuleuse et sucrée, avec un croquant proche de celui d’une pomme.
L’arbre reste de taille modeste. Greffé sur un porte-greffe adapté, il atteint en général 3 à 4 mètres, ce qui le rend accessible aux petits jardins et à la conduite en espalier ou en gobelet. Sa floraison blanche, précoce, ajoute un intérêt ornemental au potager, et son feuillage vire à l’orangé en automne.
Autre atout : le fruit se consomme à la récolte, sans maturation en cave.
Le poirier japonais fleurit tôt, ce qui le rend sensible aux gelées de printemps, et il a besoin d’un pollinisateur. La plupart des variétés sont partiellement ou totalement autostériles. Associer deux variétés différentes, ou un poirier japonais et un poirier européen dont la floraison coïncide, améliore nettement la nouaison. Les pépiniéristes précisent généralement les compatibilités sur l’étiquette.
Où et comment planter un poirier japonais au jardin ?
Il lui faut du soleil, un emplacement abrité du vent et, si possible, à l’écart des poches de gel. Un coin exposé au sud ou à l’est, protégé par une haie ou un mur, convient bien. Évitez le fond d’une cuvette où l’air froid stagne au moment de la floraison.
Le sol idéal est profond, frais, riche en humus et légèrement acide à neutre. Les terres très calcaires provoquent de la chlorose (feuilles jaunes aux nervures vertes), tandis que les sols détrempés en hiver font pourrir les racines. Dans une terre lourde, la plantation sur une petite butte limite le risque.
La plantation se fait de novembre à mars, hors période de gel, avec un arbre à racines nues ou en motte. Creusez un trou deux fois plus large que le système racinaire, mélangez la terre extraite avec du compost mûr, puis placez le point de greffe 5 à 10 cm au-dessus du sol. Arrosez abondamment pour plaquer la terre contre les racines, et installez un tuteur la première année.
Un paillage de 5 à 8 cm de paille, de tonte séchée ou de broyat garde le sol frais et nourrit la vie du sol.
Prévoyez environ 3 à 4 mètres entre deux arbres de plein vent, moins pour des formes palissées. Les deux premiers étés, un arrosage régulier d’une vingtaine de litres par semaine en période sèche favorise l’enracinement. Passé ce cap, l’arbre se montre assez autonome, hormis lors des étés très secs qui font chuter les fruits.
Quand et comment tailler le poirier japonais ?
La taille de formation s’effectue en fin d’hiver, avant le débourrement, quand les risques de gel fort sont écartés. L’objectif est de bâtir une charpente de trois à cinq branches maîtresses bien réparties, avec un centre aéré pour que la lumière atteigne les fruits. Les gourmands verticaux et les branches qui se croisent sont supprimés à la base.
Le poirier japonais fructifie sur de petits rameaux courts appelés lambourdes, qui se forment sur le bois de deux ans et plus. Il faut les ménager. Une taille trop sévère stimule la production de bois au détriment des fleurs, et retarde la fructification de plusieurs saisons.
Les arbres adultes demandent surtout un entretien léger : supprimer le bois mort, raccourcir les branches trop longues et alléger les zones encombrées. Une coupe franche, au ras du collet de la branche, cicatrise mieux qu’un moignon laissé à l’air. Désinfectez le sécateur à l’alcool entre deux arbres pour éviter de propager le feu bactérien, maladie réglementée qui touche les rosacées.
L’éclaircissage mérite aussi sa place au Calendrier. Quand les jeunes fruits atteignent la taille d’une noix, en juin, n’en gardez qu’un ou deux par bouquet. Le calibre final augmente, et l’arbre évite l’alternance, ces années de surproduction suivies d’une année blanche.
Quand récolter les poires japonaises et comment les conserver ?
Selon les variétés, la récolte s’étale de la fin de l’été à l’automne, généralement d’août à octobre. Le signe fiable n’est pas la couleur seule : le fruit se détache facilement quand on le soulève d’un quart de tour, et les pépins sont bruns. Un fruit cueilli trop tôt reste acide et farineux.
Cueillez à la main, avec le pédoncule, en évitant les chocs : la chair fine marque au moindre coup. Les fruits tombés ou meurtris se consomment rapidement ou finissent au compost.
Au réfrigérateur, les poires se gardent plusieurs semaines, et certaines variétés tardives tiennent jusqu’à deux ou trois mois dans un local frais, à environ 0 à 4 °C, avec une bonne hygrométrie. Disposez-les en une seule couche, sans contact entre elles, sur du papier ou dans des alvéoles. Le croquant se maintient très bien, ce qui en fait un fruit de choix pour les salades, les tartes ou les compotes qui gardent de la tenue.
Pourquoi mon poirier japonais ne donne-t-il pas de fruits ?
La cause la plus fréquente tient à la pollinisation. Un arbre isolé, sans compagnon compatible dans un rayon de quelques dizaines de mètres, fleurit abondamment mais noue peu. Planter un second sujet, ou encourager les pollinisateurs avec des fleurs mellifères au pied, règle souvent le problème en une saison.
Le gel de printemps arrive en deuxième position. Une nuit à -2 °C en pleine floraison suffit à détruire les fleurs, et un voile d’hivernage posé le soir sauve parfois la récolte. L’âge compte aussi : un arbre greffé met en général trois à cinq ans à produire, et une fertilisation azotée excessive pousse le feuillage au détriment des fruits.
Surveillez enfin les maladies et ravageurs. La tavelure, qui tache feuilles et fruits, se combat par le ramassage des feuilles tombées à l’automne et une taille aérée. Le carpocapse, ce ver qui s’installe dans le fruit, se limite avec des pièges à phéromones et des bandes de carton ondulé enroulées autour du tronc, à détruire en hiver.