Chaque été, des millions de jardiniers pinçent leurs gourmands de tomates et les jettent au compost. Geste automatique, presque machinal. Pourtant, ces petites tiges que l’on supprime depuis le début juin sont exactement ce dont vous avez besoin pour obtenir des plants entiers, gratuits, productifs jusqu’aux premières gelées. Vos grands-parents le savaient. La technique s’est perdue. Voici comment la retrouver.
À retenir
- Les gourmands de tomates contiennent naturellement leurs propres hormones d’enracinement et peuvent se transformer en plants autonomes
- La méthode directe en pleine terre nécessite seulement un gobelet d’eau, une tige saine et quelques jours de patience avant l’enracinement
- En échelonnant les bouturages entre mai et juin, vous pouvez prolonger significativement votre production de tomates jusqu’à octobre
Le gourmand : déchet ou trésor caché ?
Les gourmands sont des tiges qui apparaissent sur les pieds de tomates à port indéterminé, juste au-dessus de la jointure entre les feuilles et la tige, ce qu’on appelle l’aisselle. Une nouvelle tige se développe alors avec de nouveaux boutons floraux et potentiellement de nouvelles tomates. La plupart du temps, on les supprime pour concentrer l’énergie du plant sur quelques fruits bien calibrés. C’est une logique valable. Mais ce qu’on oublie, c’est que ce petit bout de tige verte est, biologiquement, un plant complet en devenir.
Une méthode ancienne, transmise dans certaines campagnes depuis des générations, permet non seulement de ne plus les gaspiller, mais surtout de doubler la production de plants sans rien acheter de plus. Concernant la tomate, son taux d’auxine est assez élevé, ce qui signifie qu’elle fabrique naturellement ses propres hormones d’enracinement. Pas besoin de poudres miraculeuses du commerce : la plante fait le travail toute seule.
Le bouturage de tomates permet d’obtenir des plants adaptés localement, souvent plus résistants aux aléas du climat et aux maladies spécifiques à une région donnée. En gardant une variété locale préférée, on préserve aussi la diversité génétique, un point central dans l’agriculture durable. Pour qui cultive des variétés anciennes (Cœur de Bœuf, Noire de Crimée, Rose de Berne…), le bouturage, c’est du clonage : le nouveau plant sera la copie carbone de la plante mère. Vous êtes donc certain de retrouver ce goût unique ou cette résistance particulière.
La méthode directe en pleine terre : le geste des anciens
Une méthode de multiplication des tomates consiste à bouturer de longues tiges de 20 cm directement en pleine terre. C’est précisément ce que faisaient les jardiniers d’autrefois, sans verre d’eau sur le rebord de fenêtre, sans terreau spécial : une tige, un trou dans la terre, un peu d’ombre, et la patience de quelques jours.
Le protocole est d’une simplicité désarmante. On cherche un gourmand : c’est la jeune pousse qui se développe à l’aisselle d’une feuille. Il faut en prendre un bien vert et sain, d’environ 15 à 20 cm. Il doit être souple mais pas mou. Pour la coupe, on utilise un sécateur ou un couteau très propre et bien aiguisé. Une coupe nette est absolument nécessaire.
Vient ensuite la préparation de la bouture. Une fois le gourmand coupé, on enlève toutes les feuilles du bas, en ne gardant que les 2-3 feuilles du sommet. S’il y a des fleurs ou des mini-tomates, on les coupe aussi. Ce n’est pas du gaspillage : c’est du pragmatisme. La tige n’a pas encore de racines pour nourrir des fruits. Toute l’énergie doit aller à l’enracinement.
Pour la plantation directe en pleine terre, on repique les boutures en faisant d’abord un pré-trou dans la terre avec un stylo ou un bâton pour ne pas abîmer la tige, puis on la coupe en biais pour faciliter la plantation. La bouture n’ayant pas encore de racines, elle ne peut pas puiser d’eau dans le sol. Il faut donc créer une atmosphère humide autour d’elle : l’air sous une cloche (une bouteille plastique coupée fonctionne très bien) devient vite saturé à 95 % d’humidité, ce qui limite drastiquement l’évaporation.
On laisse un léger jour en bas en surélevant d’un centimètre la cloche pour permettre un renouvellement de l’air et l’apport de CO2. Les boutures doivent être gardées à l’abri du soleil direct, la température monterait à 50°C sous la bouteille, mais placées en pleine lumière et à plus de 20°C. La plupart des variétés bouturées de cette façon prendront racine en une semaine environ.
Étaler les récoltes jusqu’à l’automne : la vraie stratégie
Voilà où la technique prend toute sa dimension. Ce n’est pas seulement un tour de passe-passe pour économiser quelques euros de plants au printemps. La période idéale pour prélever les gourmands s’étend entre mi-mai et fin juin, quand la plante est bien installée et que les conditions sont stables. En récupérant un ou deux gourmands par semaine, on peut échelonner les plantations et obtenir des tomates jusqu’en fin de saison, voire début octobre dans les régions les plus douces.
Un bouturage précoce offre plusieurs avantages : il laisse à la bouture le temps de s’enraciner et de grandir, pour que le nouveau plant soit prêt à produire ses propres fruits dès la fin de l’été ou le début de l’automne. Et même pour les plantations tardives, idéalement les boutures se font en juin pour une plantation début juillet. Mais on peut encore tenter jusqu’à fin juillet en choisissant une variété précoce. Dans une serre, il est même possible de bouturer jusqu’en août.
Sur ces plants bouturés plus tardivement, la gestion est différente. Pour accélérer la maturité des fruits, on taille les plants en ne conservant que la branche principale et un ou deux bouquets. On supprime tous les nouveaux gourmands qui apparaissent pour concentrer l’énergie sur les tomates. Avec cette taille sévère et un apport généreux en fumier bien décomposé, on peut espérer récolter 1 à 2 kg de tomates par pied avant les premiers froids.
L’entretien des nouvelles boutures une fois en place reste simple : on arrose copieusement et on paille le sol pour conserver l’humidité, paille, tontes de gazon séchées ou BRF font très bien l’affaire. Des apports réguliers de compost ou de purin d’ortie stimulent la croissance et la fructification.
Ce qu’il ne faut surtout pas rater
La règle d’or : ne jamais bouturer un plant qui montre le moindre signe de maladie (mildiou, oïdium, feuilles jaunes suspectes…). On ne ferait qu’importer le problème pour la suite. C’est la première erreur des débutants : vouloir “sauver” un plant chancelant en le bouturant. Mauvaise idée. On ne clone que le meilleur.
Pour éviter toute contamination, il ne faut jamais plonger plusieurs gourmands issus de plants différents dans le même récipient d’eau. Une seule maladie invisible peut contaminer tous les bouturages. Un verre, une bouture. Règle simple, gains énormes.
La majorité des variétés de tomates se prêtent bien au bouturage, mais il est recommandé de choisir des plants vigoureux et sains pour garantir une bonne reproduction. Certaines variétés anciennes locales réagissent particulièrement bien à ce procédé. Pour les jardiniers en bio qui cultivent des variétés reproductibles, c’est une aubaine double : on multiplie les plants et on préserve des génétiques locales que les jardineries ne proposeront jamais.
Ce geste oublié pose finalement une question plus large sur nos pratiques jardinières : combien d’autres savoirs paysans, effacés par l’ère du plant en godet et du semis sous lampe, attendent d’être réhabilités ? La tomate, avec sa générosité biologique, nous rappelle qu’un jardin autonome ne se construit pas avec plus de produits, mais avec plus d’observation.